大光圈和小光圈的区别 多大的光圈算是大光圈

　　怎么理解大光圈和小光圈呢？对于摄影爱好者以及一些入门级玩家来讲，如何区分大光圈和小光圈是比较头疼的事情。其实大光圈和小光圈在理论上很容易理解，但新手在实战或是不同的场景下应用时往往手忙脚乱，不知道用上大还是小光圈最好，如果你也有这个问题，那么希望这篇教学能够帮到你吧！
 

　　先了解什么是小光圈和大光圈

　　光圈就像一扇窗，在同一时间内(即是快门开放时间)，这扇窗越大，能吸收的光线越多，这样相片便会变光亮，道理很容易明白。

　　而在相机上，大光圈是指把光圈调到数字小的位置，象是f/1.4、f/2.8、f/4等等，数字越小，光圈越大；而数字越大，光圈便越小，即是窗会变小，能吸入的光线不多，数字和光圈大小是刚好相反的，各位定必要留意！

　　明白光圈是什么和怎样调较后，让我们看看使用不同大小光圈的效果吧！

　　使用小光圈的效果

　　如果用上“小光圈”(像f/11、f/16、f/22等)，会造成以下的效果：

　　1、减少光线进入，让你可以放慢快门，捕捉时间，例子有拍摄流水、车轨、星轨、光影涂鸦等；

　　2、让光点变成散射状，即是光芒；

　　3、景深变深，对焦主体以外的背景或前景不容易变模糊，可以保持清晰。 [!----]

　　利用三脚架拍摄夜景时一般会用上f/8-11的小光圈，令景物保持于景深范围，而这数值很多时也是镜头成像最佳的光圈。
 

　　一般来说，在拍摄风景、有三脚架辅助的夜景、光芒，想保持前后景清晰，或是于阳光普照/光源充足的情况下我们可以用上小光圈。

　　使用大光圈的效果

　　而大光圈(像f/1.4、f/1.8、f/2.8等等)，会造成以下的效果：

　　1、于同一快门时间下，大光圈可以让更多光线进入相机，从而令曝光增加，相片变亮；

　　2、凝固时间：因为进入的光线增加，快门可以变更快，令飞快移动的物件可以“凝固”下来；

　　3、景深变浅：这也许是大光圈其中一个很有用的用处 - 景深变浅，让对焦的主体从背景突显出来；

　　在拍摄人像、浅景深、或是于暗黑环境下手持拍摄，我们也会用上大光圈。

　　使用什么光圈的考虑步骤

　　好了，那么在真正拍摄时，我们又会怎样去决定用上什么光圈呢？以下为笔者在拍摄时于脑袋中会思考的步骤，各位可以慢慢了解，有需要请重头多看数 遍，以明白箇中的意义： (以下假设正在用“光圈先决”模式 (A-mode) 拍摄，镜头为18-55mm f/3.5-5.6的Kit lens)

　　用大还是小光圈，取决于多个因素，一定要多实战拍摄，才可以于每次按下快门前有信心地作出决定。 [!----]

　　1.看到想拍的风景/物件，并找到合适的角度/构图。

　　2.景深选择：我想有浅景深吗？还是要全部也清晰？前者偏向用大光圈(f/3.5)，后者偏向用小光圈(f/8或更高数值)。
 

　　3.手持或有三脚架：若果手持，快门一定不可以低过“安全快门” (1/焦距)，而加大光圈可以让快门变快。

　　4.景物会否移动？若果景物会移动，快门必定要提高速度，大光圈可以有所帮助。

　　5.光线足够吗？若果光线足够，使用大光圈或小光圈也可，但使用大光圈的前提是快门仍不会超出相机最快快门的范围(如1/4000s或1/8000s)。

　　6.在考虑过2-5点后，按快门速度决定ISO的多小，若果在设定的光圈下快门过慢，必须提高ISO 。

　　关于光圈大小的区别,简单来说就是光圈越大，进光量就越多，照出的照片越亮，适合在光线一般或较差的地方使用，但是光圈调节过大就会出现曝光现象! 光圈越小，进光量就越少，照出的照片越暗，适合在光线过强的地方使用，但是光圈调节过小，就过出现照出来的照片是黑色的!

　　光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。

　　光圈由镜头内部的若干块叶片组成，这些叶片围成一个圈，用来控制镜头的通光量。通常光圈值由f值(光圈值)来代替，具体到数值上的定义，就是镜头焦距与光圈叶片所组成的圈的直径(也就是光圈大小)的比值。例如，当镜头焦距为50mm，光圈直径为35mm的时候，光圈值就是1.4。根据光圈值的定义，光圈数值越大，光圈就越小，也就是光圈叶片所围成的圈越小，通光量也越小。相邻的两档光圈值，通光量相差两倍。也就是说，相邻两档的光圈，其光圈面积相差两倍，也就是光圈直径相差根号2倍。根据光圈值的定义，相邻两档光圈相差根号2倍，即大约1.4倍。标准光圈值通常是：1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16 - 22 - 32以上的标准光圈值，通常都会出现在老式镜头的光圈环上。现在的相机，通常能够使用1/2档或1/3档的光圈，所以会出现诸如7.1等非标准光圈值。在相机的镜头上，通常用1:f值这样子的形式来说明光圈值，例如1:2.8之类，从光圈值定义上可以知道，这样子标注的，其实就是说明该镜头的最大光圈值是2.8，也就是其最大光圈直径与镜头焦距相比是1:2.8。例如，佳能的 EF 100mm 1:2.8L IS USM Macro [!----]

　　我们平常所拍的照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

　　快门优先 是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

　　光圈优先 是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

　　手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

　　快门优先用于你对快门有要求的时候，如你拍摄高速运动的物体，快门必须要快一些，所以你控制快门，由相机控制光圈。需要注意的是，光圈的可调范围小于快门，所以用快门优先时，如果你把快门调得太快或太慢，相机是没有办法正确曝光的。

　　光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门值来进行曝光，相机会根据这个快门值确定光圈大小。

　　把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能。

　　快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

　　很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

　　下面了解一下焦距、拍摄距离和光圈之间的关系吧。

　　在人像摄影时受到大家喜爱并被频繁运用的背景虚化和所使用镜头的焦距、光圈的明亮程度(光圈值)以及拍摄距离(相机到被摄体的距离)有着密切关系。当使用镜头的光圈值不变时，焦距越长，则越容易发生背景虚化现象。当然，如果焦距相同，则光圈越明亮的镜头越容易产生虚化效果。另外，背景虚化程度还会随着拍摄距离的不同发生变化。拍摄距离越短，越靠近拍摄，虚化效果就越大。

　　因此，若想得到大幅的虚化效果就应该选择最近拍摄距离较短、光圈较明亮、焦距较长的镜头。只是在进行人像摄影时，先决定镜头焦距，构图完成后拍摄距离也就固定了，所以在掌握更长、更近、更明亮的这一虚化的基本原则的同时，还需要把握镜头焦距和拍摄距离的关系。

　　光圈越大比如1.4、1.8、2.0拍出来通常背景都比较虚化，只有主体是清晰的，小光圈比如F8\F16\F22等 拍风景很好，很远的地方都是很清晰的，但是快门要求不一样，大光圈相对快门速度要高些，小光圈快门速度就低很多了。以上就是小编为大家介绍的关于光圈大小的区别的全部内容。